前言:
這篇會說明 淺景深、大光圈、長焦 、視角 的關係,很多人一知半解,未明其中仔細。看完這篇,你會知道買什麼鏡頭效益最大,明白光圈不是愈大就愈好。如果你真的只知道光圈愈大愈好,你已經被坊間,推崇大光圈貴東西的商家廣告給洗腦了,別再"有買貴沒買錯"的浪費錢了!!好吧,筆者就是過來人,接下來開始正文。這篇以人像觀點出發。
第一步,先了解長焦的背景壓縮:
50mm 時,背景樹在畫面當中,使用135mm時,比起50mm,背景的樹會相對佔有更大的畫面,樹頂的部分已經跑出畫面,看起來就會比較"大",稱之壓縮感。此時使用同樣光圈,拍攝位置調整,合焦範圍(即景深)近乎不變。
*補充:在改變焦距和距離下,保持同樣光圈及主體的放大率不變,焦距愈長,景深的會微減少,在較長焦距下,改變會更少。但在不太極端的情況下,差異很有限,而在實戰當中,通常影響極微,本文將不特別作討論。下文當作景深不變。
大光圈淺景深,長焦距壓縮感。 光圈都一樣,景深近乎一樣,主角位置不變,攝影師移動;留意背景的變化。
首先大家要先了解,如果目標位置固定,目標在畫面的大小固定,無論用什麼焦距,景深都不變。各位用景深計算器,不難驗證這件事(請自行google:depth of field calculator)。所以85mm f1.8 和 50mm f1.8,拍出同樣的主體(攝影師的位置要移動,以補償焦距的改變),景深都一樣。但會改變的是視角!! 沒錯,視角就是常常被忘記的要點。視角帶來的是壓縮感。
當然,使用大光圈以達到背景虛化的效果是可以的,但合焦範圍亦會隨之變小(景深太淺有時不太妙)。下部分會討論。
下圖分別使用 Nikon 50mm f1.8 D, Nikon 85mm f1.8G ,Nikon 135mm f2.0 DC ,光圈都全開。各位可以看看不同人像鏡頭的壓縮表現。
明顯135mm f2 DC 帶來的背景壓縮最明顯(留意左方柱子的位置)。但如果需要背景說故事,50mm和85mm都是不錯的選擇。筆者比較喜歡85mm ,進可功,退可守。(上圖兩張50mm是一樣的,多放一張係方便比較。)
所以長焦距,光圈不太大的鏡頭(如f2.8,f4.0),有很高的實用性。因為攝影師希望達到背景簡化,但主體要清晰,所以光圈不能太小,也不能太大;如人像,通常恰當值大約在f2.8~f4.0之間,但使用50mm一類標準焦距完無法達到這樣的效果,而使用如135mm等則有較明顯的效果。這裡要注意,這是因為視角(壓縮感)變化,而不是景深變化。
再來一個例子。
135mm 與 300mm 同樣是 f2.8拍攝,主角大小一樣,攝影的位置改變(135mm時較近,300mm時後退)。雖說 135mm 算是個拍人很常用的焦距,但如果是以全身照來說,使用300mm 可以帶來的壓縮感,是135mm無法相提並論的。
大光圈的使用方法?
而構圖常常在於"合適的景深與視角",所以"光圈大一級就比較好"是一種不精確的說法,就應用而言,不能這樣說。但不少網上評測,都是與商家有連帶關係,常常就會提倡這種觀念,讓人意為新出的f1.4,f1.2鏡很好很好,一定要買。
左上f1.4時 右眼合焦,左眼已經沒合焦到。收到f4.0時(右圖),雙眼都合焦,但失去了虛化背景的程度。(nikon 35mm f1.4G)
這邊要說清楚,如果要保持構圖一樣,攝影距離不變,淺景深的最大條件,就是光圈大,這是沒錯的。低光最大的鏡頭優勢,也是大光圈。但是實際應用,如人像攝影,景深不宜太淺,亦沒人在黑暗中拍人像(一般會使用人造燈源)。另外大光圈對焦有一定困難,低光下大光圈對焦並不會更易;所以一定程度而言,無法解決問題,這時只有補充光源才有用(一支f1.4的鏡頭可以買很多閃燈了)。
以拍半身人像為例 f1.4的景深常常過淺,不是所有題材都可以用,但如果光圈收起來,到f2.8~f4.0,淺景深的效果就沒有了,失去了利用虛化突出主體的意義。這時長焦的窄視角(壓縮感)就會起到作用。
總結:
大光圈淺景深,長焦距壓縮感。長焦更易帶出虛化表現,比如Nikon 135mm f2.8 AI, Nikon 105mm f2.5 AI 等等都是很實用的鏡頭,價格亦易入口。一般來說,85mm f1.8已經可以達到很出色的效果。了解壓縮感,往往在不同場合,對選用什麼焦距有一定幫助。
模特兒:
小湘, 水浮光
使用鏡頭:
Nikon AF-S 20mm f1.8G
Nikon AF-S 35mm f1.4G
Nikon AF 50mm f1.8D
Nikon AF-S 85mm f1.8G
Nikon AF 135mm f2.0 DC
Nikon AIS 135mm f2.8
Nikon AF-S 300mm f2.8
Tamron SP 70-200mm f2.8 G2
Tamron SP 24-70mm f2.8 G1
-------------------------------------
以用家及實戰的角度討論攝影,力求提供最合乎使用體驗的評測及教學。
本站無接受任何形式的資助,亦無任何推銷任務。
*請善用上方的分類找尋你需要的文章。
*新設Facebook粉專:影遊樂園 ,歡迎網友交流及提問。
如使用本站圖片或內容,請標明"轉自 影遊樂園-文章名稱" 謝謝
如 閣下發現錯誤,請電郵通知,當盡快更正,亦歡迎來郵討論或查詢,祝君愉快。
這篇會說明 淺景深、大光圈、長焦 、視角 的關係,很多人一知半解,未明其中仔細。看完這篇,你會知道買什麼鏡頭效益最大,明白光圈不是愈大就愈好。如果你真的只知道光圈愈大愈好,你已經被坊間,推崇大光圈貴東西的商家廣告給洗腦了,別再"有買貴沒買錯"的浪費錢了!!好吧,筆者就是過來人,接下來開始正文。這篇以人像觀點出發。
第一步,先了解長焦的背景壓縮:
50mm 時,背景樹在畫面當中,使用135mm時,比起50mm,背景的樹會相對佔有更大的畫面,樹頂的部分已經跑出畫面,看起來就會比較"大",稱之壓縮感。此時使用同樣光圈,拍攝位置調整,合焦範圍(即景深)近乎不變。
*補充:在改變焦距和距離下,保持同樣光圈及主體的放大率不變,焦距愈長,景深的會微減少,在較長焦距下,改變會更少。但在不太極端的情況下,差異很有限,而在實戰當中,通常影響極微,本文將不特別作討論。下文當作景深不變。
大光圈淺景深,長焦距壓縮感。 光圈都一樣,景深近乎一樣,主角位置不變,攝影師移動;留意背景的變化。
首先大家要先了解,如果目標位置固定,目標在畫面的大小固定,無論用什麼焦距,景深都不變。各位用景深計算器,不難驗證這件事(請自行google:depth of field calculator)。所以85mm f1.8 和 50mm f1.8,拍出同樣的主體(攝影師的位置要移動,以補償焦距的改變),景深都一樣。但會改變的是視角!! 沒錯,視角就是常常被忘記的要點。視角帶來的是壓縮感。
光圈同樣為 f 2.8
自然300mm時,攝影師要跑到很遠,20mm時則很近。這時300mm 的背景虛化相當明顯,所以是景深比較淺嗎? 不是! 這是因為背景被壓縮,而合焦範圍(即景深)其實是一樣的。必須強調"大光圈淺景深,長焦距壓縮感",這兩件事是分開的。另外,使用廣角時,主體會相對較寬。(容易把女生拍胖lol)當然,使用大光圈以達到背景虛化的效果是可以的,但合焦範圍亦會隨之變小(景深太淺有時不太妙)。下部分會討論。
下圖分別使用 Nikon 50mm f1.8 D, Nikon 85mm f1.8G ,Nikon 135mm f2.0 DC ,光圈都全開。各位可以看看不同人像鏡頭的壓縮表現。
明顯135mm f2 DC 帶來的背景壓縮最明顯(留意左方柱子的位置)。但如果需要背景說故事,50mm和85mm都是不錯的選擇。筆者比較喜歡85mm ,進可功,退可守。(上圖兩張50mm是一樣的,多放一張係方便比較。)
所以長焦距,光圈不太大的鏡頭(如f2.8,f4.0),有很高的實用性。因為攝影師希望達到背景簡化,但主體要清晰,所以光圈不能太小,也不能太大;如人像,通常恰當值大約在f2.8~f4.0之間,但使用50mm一類標準焦距完無法達到這樣的效果,而使用如135mm等則有較明顯的效果。這裡要注意,這是因為視角(壓縮感)變化,而不是景深變化。
再來一個例子。
135mm 與 300mm 同樣是 f2.8拍攝,主角大小一樣,攝影的位置改變(135mm時較近,300mm時後退)。雖說 135mm 算是個拍人很常用的焦距,但如果是以全身照來說,使用300mm 可以帶來的壓縮感,是135mm無法相提並論的。
大光圈的使用方法?
而構圖常常在於"合適的景深與視角",所以"光圈大一級就比較好"是一種不精確的說法,就應用而言,不能這樣說。但不少網上評測,都是與商家有連帶關係,常常就會提倡這種觀念,讓人意為新出的f1.4,f1.2鏡很好很好,一定要買。
左上f1.4時 右眼合焦,左眼已經沒合焦到。收到f4.0時(右圖),雙眼都合焦,但失去了虛化背景的程度。(nikon 35mm f1.4G)
這邊要說清楚,如果要保持構圖一樣,攝影距離不變,淺景深的最大條件,就是光圈大,這是沒錯的。低光最大的鏡頭優勢,也是大光圈。但是實際應用,如人像攝影,景深不宜太淺,亦沒人在黑暗中拍人像(一般會使用人造燈源)。另外大光圈對焦有一定困難,低光下大光圈對焦並不會更易;所以一定程度而言,無法解決問題,這時只有補充光源才有用(一支f1.4的鏡頭可以買很多閃燈了)。
以拍半身人像為例 f1.4的景深常常過淺,不是所有題材都可以用,但如果光圈收起來,到f2.8~f4.0,淺景深的效果就沒有了,失去了利用虛化突出主體的意義。這時長焦的窄視角(壓縮感)就會起到作用。
總結:
大光圈淺景深,長焦距壓縮感。長焦更易帶出虛化表現,比如Nikon 135mm f2.8 AI, Nikon 105mm f2.5 AI 等等都是很實用的鏡頭,價格亦易入口。一般來說,85mm f1.8已經可以達到很出色的效果。了解壓縮感,往往在不同場合,對選用什麼焦距有一定幫助。
模特兒:
小湘, 水浮光
使用鏡頭:
Nikon AF-S 20mm f1.8G
Nikon AF-S 35mm f1.4G
Nikon AF 50mm f1.8D
Nikon AF-S 85mm f1.8G
Nikon AF 135mm f2.0 DC
Nikon AIS 135mm f2.8
Nikon AF-S 300mm f2.8
Tamron SP 70-200mm f2.8 G2
Tamron SP 24-70mm f2.8 G1
-------------------------------------
以用家及實戰的角度討論攝影,力求提供最合乎使用體驗的評測及教學。
本站無接受任何形式的資助,亦無任何推銷任務。
*請善用上方的分類找尋你需要的文章。
*新設Facebook粉專:影遊樂園 ,歡迎網友交流及提問。
如使用本站圖片或內容,請標明"轉自 影遊樂園-文章名稱" 謝謝
如 閣下發現錯誤,請電郵通知,當盡快更正,亦歡迎來郵討論或查詢,祝君愉快。
將複雜概念說的淺顯易懂。高手!
回覆刪除很高興本文的解說對你有幫助!希望對攝影多一點的了解,大家可以得到更愉快的攝影體驗。
刪除聽是聽得懂,但壓縮感不好理解。
回覆刪除比如說,300mm f2.8,35mm f4這兩張,如果不告訴你,能夠看得出哪一張是大光圈景深,哪一張是壓縮的效果嗎?
通過看背景包含的東西之多寡,就可以分辨。比如135mm vs 300mm 的例子圖,可以看出背景的感覺完全不同。雖然兩者都是長焦段,但明顯300mm 的背景會被拉得更近。同樣,300mm vs 35mm 那麼背景差異是很明顯的。
刪除寫的非常詳細,很棒!
回覆刪除謝謝欣賞,希望對你有幫助~
刪除作者已經移除這則留言。
回覆刪除感謝分享,超實用文章,拍照最終還是得回到構圖,攝影師想傳達的視角。
回覆刪除很高興對你有幫助,學會壓縮感對表達畫面有重要作用哦!
刪除